НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА. Когда-то на Руси дома ставили на пнях, загоняя между ними бревна-бобыли. Времена изменились. Современные здания опираются на сложные технические сооружения — будь то многоквартирный дом, уютный коттедж или летняя дача. Затраты на возведение фундамента составляют примерно 15–20% от стоимости всего строения. Это неудивительно, ведь чем надежнее основание, тем долговечней будет постройка.
Расчет и проектирование
Дом начинается с фундамента, поэтому он должен быть тщательно спроектирован и возведен. Если его потом придется усиливать, возникнет множество проблем. Поэтому лучше сразу сделать все правильно, для чего важно выбрать лицензированную фирму, в которой работают дипломированные архитекторы, конструкторы и строители. Расчет фундамента ведут с учетом проекта дома, состояния грунта на строительной площадке, применяемых материалов, и лучше, если это будет делать грамотный специалист-конструктор. Он определит величину нагрузок на обрез (верхнюю поверхность) фундамента и по ним вычислит ширину его подошвы — нижнюю плоскость, передающую нагрузку на грунт. Тип и глубину заложения устанавливают с учетом наличия в доме подвала, нагрузок на фундамент, рельефа местности, геологических и гидрогеологических условий площадки (уровня грунтовых вод, глубины промерзания, пучинистости грунтов и др.). По существующим СНиПам фундамент закладывают на величину несколько ниже глубины промерзания. Если уровень грунтовых вод выше этого уровня непосредственно в месте строительства, то зимой, когда вода замерзает и превращается в лед, фундамент и вместе с ним дом, бывает, немного приподнимаются. Весной же, при таянии снега и льда, опускаются. Неприятность заключается в том, что происходит это неравномерно, чем и объясняется перекос конструкции дома, появление трещин в фундаменте и т.д.
Конструкции фундаментов бывают разные: ленточные, столбчатые, плитные и их разновидности — монолитные или из сборного железобетона.

Упражнения с лентой
Ленточные фундаменты, долговечные и надежные, весьма распространены. Достаточно дорогие, они применяются для домов со стенами из кирпича и различного рода мелких блоков (из керамзито- или ячеистого бетона и т.п.), а также с тяжелыми перекрытиями на слабопучинистых супесях и суглинках. Монолитный фундамент целесообразно закладывать там, где он несет большие нагрузки и где перекос конструкции может привести не только к трещинам в стенах, но и к угрозе последующего разрушения строения. Если по проекту в доме предусмотрен подвал, цокольный этаж или заглубленный гараж, ленточный фундамент необходим обязательно. Он имеет одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру стен здания, в том числе и под всеми его внутренними несущими стенами. Такой фундамент представляет собой армированный бетонный монолит в виде бруса, установленный на отметке немного ниже глубины промерзания. В траншее устанавливают опалубку, в ней — сетки из арматурных прутьев, связанных между собой проволокой или сваренных и образующих цельную пространственную конструкцию. Часто используют ленточный блочный (сборный) фундамент из унифицированных фундаментных блоков (ФБС), укладываемых с перевязкой швов и скрепленных между собой цементным раствором. Однако зимой даже на слабопучинистых грунтах в блочных фундаментах могут образовываться трещины (по швам между блоками), и конструкция может потерять прямолинейность.
Возведение фундамента из блоков менее трудоемко по сравнению с монолитным армированным. Работать тоже удобно (привез, разгрузил, установил с применением грузоподъемной техники), но в конечном итоге блочное основание может обойтись дороже монолитного. В пучинистых и глубоко промерзающих грунтах ленточный вариант используют редко.
Мелкозаглубленные ленточные монолитные фундаменты — наиболее распространенный на сегодня тип основания дома в деревянном и каркасном строительстве на сухих непучинистых грунтах. При относительно низкой стоимости он обеспечивает достаточно высокую прочность конструкции, а по расходу материалов и трудозатратам приближается к аналогичным показателям столбчатых фундаментов. При зимнем выпучивании и весенней осадке грунта монолитный армированный фундамент работает как жесткая пространственная конструкция. Применение мелкозаглубленных фундаментов в строительстве жилых домов высотой до трех этажей включительно рекомендовано СНиП 2.02.01-83 и для Московской области ТСН МФ-97 МО. Величину заглубления фундамента (300–600 мм), ширину его (300–500 мм) и размер песчано-гравийной подушки (200–500 мм) определяют в зависимости от размеров дома, типа грунта, способа отделки дома и рельефа участка.

Жизнь на сваях
Столбчатые фундаменты наиболее популярны для зданий с относительно легкими стенами (деревянными, каркасными, каркасно-панельными и т.п.), для хозяйственных и летних построек. Столбики поддерживают строение в углах дома, в местах пересечения стен. Конструкция фундамента такова: через каждые 1,5–2 м по периметру строения и под внутренними несущими стенами выкладывают своеобразные “тумбочки“ из ФБС. Один блок устанавливается непосредственно на землю (на песчаную подсыпку), следующий кладется на раствор, и так до нужной высоты. Столбики можно делать также из кирпича, укрепляя их через каждые 25–30 см по высоте арматурной сеткой или проволокой. Подобного рода фундаменты рекомендуется возводить на песчаных почвах, либо на супесях. А вот на пучинистых глинах, столь характерных для Подмосковья и обладающих заметной подвижностью в весенне-зимний период, отдельные столбики могут “плавать“ в разные стороны. Что же касается затрат, возведение столбчатых фундаментов обычно обходится в 1,5–2 раза дешевле ленточных.
Средний вариант между мелкозаглубленными и полнопрофильными монолитными фундаментами — столбчато-ригельный или ростверковый. По периметру будущего строения с заданным в проекте шагом бурят скважины на глубину ниже линии промерзания. В скважины опускают арматурный каркас и заливают его бетонным раствором. Полученные сваи объединяют железобетонным ростверком. Столбчато-ригельный монолитный фундамент хорошо работает на пучинистых почвах, участках с большим уклоном, торфяниках. Он достаточно экономичен.

Универсальность и надежность
Плитные фундаменты сооружают на тяжелых пучинистых и песчаных просадочных грунтах, где они нивелируют все возможные вертикальные и горизонтальные перемещения разных слоев земли. Под зданием устраивают одну плиту толщиной от 0,4 м с жестким пространственным армированием по всей несущей плоскости. Это позволяет без внутренних деформаций сооружения воспринимать знакопеременные нагрузки, возникающие при неравномерных сезонных перемещениях грунта. Такая сплошная опорная конструкция равномерно распределяет давление здания на всю площадь земли под ним.
При возведении монолитного плитного фундамента на дне котлована послойно и с уплотнением устраивают щебеночную (гравийную, песчаную) подушку толщиной порядка 15–20 см и пропитывают ее цементно-песчаным раствором. На подушку кладут слой тощего бетона, армированного дорожной сеткой, на него — рулонную гидроизоляцию (рубероид, стеклоизол, гидростеклоизол, “Эпикром“ и т.п.). Рулоны укладывают в два перпендикулярных друг другу слоя, внахлест, на битумную мастику. По периметру оставляют свесы 30–40 см, которые потом заводят под стены и приклеивают с их внешней стороны. Для защиты гидроизоляции от механических повреждений используют стяжку из цементно-песчаного раствора. Затем монтируют опалубку, укладывают арматурный каркас и послойно (толщиной по 10 см), но без перерывов заливают бетонный раствор. Для его уплотнения используют глубинные вибраторы. После набора бетоном требуемой прочности начинают возводить стены — делают опалубку, монтируют арматурные каркасы, устанавливают закладные детали. Заливая бетон, на его поверхности нарочно оставляют неровности. Это важно для более прочного сцепления последующей порции свежей бетонной смеси с уже схватившейся.
В жаркое время года свежеуложенный бетон периодически увлажняют и прикрывают от лучей солнца, их ультрафиолета.
Сооружение плитного фундамента из сборных элементов привлекает быстротой процесса, но требует применения грузоподъемной техники. Такие решения подчас обходятся достаточно дорого из-за большого расхода высокопрочного бетона и арматурной стали, а также песка и щебня для сооружения ‛подушки“. Их сооружение может быть оправдано в том случае, когда другие варианты фундаментов не могут обеспечить строящемуся дому необходимой устойчивости.

Низкий старт
Начинать строительство можно лишь при наличии утвержденного проекта и лучше всего в мае, когда грунтовая вода уйдет на глубину и установится теплая, сухая погода. Тогда котлован или траншею не затопит дождь и не засыплет снег, не нужно беспокоиться о промерзании грунта, да и работать с бетоном удобнее. Возведение фундамента начинается с организации транспортно-складской зоны на рабочей площадке, то есть уст­ройства подъезда и мест разворота техники, если она необходима, и зоны для складирования строительных материалов. Также необходимо определить место для складирования вынутого грунта. Если это песок или другие непучинистые породы, их можно использовать при обратной засыпке пазух (пространств между откосами котлована и стенками фундамента). Влажные глинистые грунты для такой задачи непригодны. До начала земляных работ необходимо очистить место от деревьев и кустарников, снять и убрать с места стройки верхний почвенный слой. Эта земля богата перегноем, и она еще пригодится на приусадебном участке, например, при создании клумб, цветников и парников. После снятия растительного слоя участок выравнивают в соответствии с проектом и определяют место расположения фундамента. Сначала примерно, а затем и по геодезическим приборам размечают разбивочные оси. После разметки вынимают грунт экскаватором до уровня на 15–20 см выше проектной отметки и проводят геодезическую проверку. Дальше грунт снимают вручную и сразу же начинают возводить фундамент.
Кое-что необходимо учесть еще до начала работ: чтобы потом не сверлить в фундаменте отверстия под прокладку наружных сетей, лучше заранее предусмотреть проемы для труб канализации, тепло- и водоснабжения. Фундаментные работы нельзя оставлять без присмотра. Также заказчику неплохо поинтересоваться, кто производит бетон и какого он качества. На все виды скрытых работ необходимо составлять соответствующие акты. Лучше всего заключить договор с технадзором. Независимый эксперт проследит за ходом работ и за качеством их выполнения. Больших затрат это не потребует, зато дом будет стоять крепко.
Опалубка
Конечно, при устройстве опалубки для небольших фундаментных конструкций можно использовать и обрезки досок, но достичь при таком подходе гладкой поверхности, правильной геометрии, легкости отрыва опалубки от бетона практически невозможно. Поэтому в монолитном домостроении, в том числе при бетонировании фундаментов, многие подрядчики используют сборно-разборную щитовую опалубку, поставляемую в комплектах. Из их элементов можно собрать практически любую форму для закладки фундамента. Разные фирмы используют различные материалы для изготовления щитов. OUTINORD — стальные листы толщиной 3 и 4 мм, выдерживающие до 800 циклов бетонирования; DALLI — высококачественную фанеру со специальным покрытием; MEVA — остающиеся гладкими даже после многократного использования плиты из полипропилена. Жесткие щиты сборно-разборной опалубки монтируются с высокой точностью, что исключает утечку бетонной смеси. Их гладкая поверхность значительно упрощает дальнейшие гидроизоляционные и отделочные работы.

Цоколь
Верхняя, поднимающаяся над землей часть фундамента, непосредственно на которую ставят стены, называется цоколь. Его толщина обычно несколько больше толщины наружных стен дома. Для этого элемента здания особенно важны прочность и устойчивость к неблагоприятным природным условиям. Верх фундамента не всегда получается ровным и гладким. Чтобы добиться этого, с обеих сторон цоколя на 1–3 см выше его поверхности крепят доски с ровными кромками. В такой желоб заливают цементный раствор. Поверхность его железнят — посыпают тонким слоем сухого цемента и заглаживают. При высыхании образуется не пропускающий влагу слой. На высохшую поверхность укладывают гидроизоляцию, чаще всего рубероид, стеклоизол, гидростеклоизол или битумную мастику, наносимую в 2–3 приема. Еще надежнее по­крыть верх фундамента мастикой и рулонной гидроизоляцией дважды.

Защита фундамента
Защищаться нужно от влаги. Сразу после завершения возведения фундамента по всему периметру здания устраивают дренажную систему и отмостку. Последняя должна отступать от стены не менее чем на 20 см дальше свеса крыши. При ширине до 1 м она должна обязательно иметь уклон от дома. Сначала вокруг фундамента снимают слой грунта толщиной 10–15 см, взамен засыпают и утрамбовывают глину, которая, собственно, и обеспечивает необходимый уклон. Сверху на глину укладывают слой щебня или битого кирпича с песком, на него — цементный раствор, асфальт или тротуарную плитку. Примыкание отмостки к фундаменту или цоколю — это, как известно, больное место. Для заполнения стыка и устранения могущих появляться трещин фирма Mapei предлагает наносимый с помощью шприцевого пистолета состав ‛Мапифлекс“ на основе полиуретана. Отмостку окантовывают водоотводной канавкой или водоприемными решетками. Применяют и рулонный материал ENKADRAIN. Он бывает двух видов — дренажный и дренажно-изолирующий. Первый представляет собой рулоны из скрученных и скрепленных в местах пересечения довольно жестких и прочных полиэфирных нитей, похожих на спутанную проволоку. У дренажно-изолирующего материала есть еще слой фильтрующего геотекстиля.
Выше говорилось, что правильно рассчитанный и возведенный фундамент — залог долгой эксплуатации здания. Но чтобы основание дома действительно надежно служило, необходимо предусмотреть его гидроизоляцию, особенно, если фундамент одновременно является стеной подвала или цокольного этажа. И вот почему. Хотя бетон и кирпич относятся к водостойким материалам, все же, находясь ниже уровня поверхности земли и во влажной среде, они могут разрушаться, пусть и медленно. Виной тому микротрещины и сезонные перепады температур. Грунтовая влага, как и дождевая вода, содержат примеси. В первом случае это примеси солей, во втором — кислот. Вместе они вызывают в материале увеличение количества пор, микротрещин, что, в свою очередь, провоцирует новые очаги разрушения. Материал стареет, теряет прочность, крошится. Причиной проникновения влаги внутрь монолитного фундамента может быть и нарушение его ‛сплошности“. Так бывает, когда послойную заливку бетона проводили с большими интервалами, когда в холодный шов меж слоями могли попадать песок, пыль, земля. Из-за них однородность монолита нарушается. Слабым местом при сооружении фундамента из ФБС являются стыки между блоками. Отступление от технологии строительства, повышение уровня грунтовых вод и другие причины также могут привести к нежелательным последствиям.
Есть несколько способов устройства гидроизоляции фундамента, предохранения его от разрушительного воздействия влаги. Окраска — самый простой и доступный, хотя и недолговечный метод (хватает на 5–6 лет). Он заключается в нанесении на внешнюю поверхность фундамента различных гидроизоляционных составов — битумных, полимерных, битумно-полимерных и т.п. Перед началом окраски сухую поверхность зачищают и выравнивают, раковины, швы, трещины заделывают, обрабатываемый участок обезжиривают растворителем и грунтуют битумными или другими мастиками. Загибы или стыки между блоками упрочняют армирующими сетками или тканями. Затем с помощью распылителей, валиков или кистей послойно (до шести слоев) наносят гидроизоляцию.
Обмазка или штукатурка более надежна. Она представляет собой многослойное покрытие толщиной — в зависимости от состояния поверхности — от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.В качестве штукатурной гидроизоляции широко используют смеси на основе расширяющихся цементов и сухие цементные смеси с гидрофобными добавками, например, “Стрим­смесь“, Hidrotex 94, WASCON MS 1, WASCON MS 2 и WASCON MS 3 и ряд других. Для надежности штукатурку иногда армируют металлическими сетками или стеклотканевыми материалами. Цементные растворы наносятся методом либо оштукатуривания, либо торкретирования (цементной пушкой). Гидроизоляцию из двух слоев горячего битума или составов на его основе выполняют специальными растворометами с последующим разглаживанием. Асфальтовые растворы — асфальтометами, холодные полимерные мастики — кистью, валиком или распылителем.
Полимерные мастики создают на бетонной поверхности прочную химически стойкую пленку, но требуют подготовки поверхности — зачистки и высушивания. В качестве примера можно привести мастику “Гипердесмо“ на основе гидрофобных полиуретановых смол, полимеризирующихся при взаимодействии с водяными парами воздуха. Мастику наносят в два слоя разного цвета, контрастирующих с основой. Это позволяет легко контролировать равномерность и толщину наносимого материала. Другим примером штукатурной гидроизоляции фундаментных конструкций, в том числе и кирпичной кладки, может служить ‛Мапеластик“ — наносимый шпателем двухкомпонентный состав для заполнения капиллярных и волосяных трещин. После отвердевания он образует сверхэластичную мембрану, не требующую никакой дополнительной защиты. Удобные мастики предлагает с 2007 года австрийский завод ARDEX. Они быстро сохнут, ими удобно обрабатывать выводы труб и фундаменты — особенно там, где трудно наплавить рулонную изоляцию. Мастики ARDEX экологически чистые, что имеет немаловажное значение для окружающей среды вокруг вашего дома и для всех его обитателей.
Наиболее широко при коттеджном строительстве используется оклеечная гидроизоляция. Она представляет собой сплошное покрытие из водонепроницаемых битумных, битумно-полимерных и полимерных рулонных материалов: рубероида, стеклорубероида, стеклобита, гидростеклоизола, стеклоэласта, рубитекса, ‛Люберита Г“ и других “обоев“, наклеиваемых с помощью специальных гидроизоляционных мастик минимум в два слоя и с большим нахлестом. Перед началом работы поверхность фундамента зачищают, выравнивают, заделывают трещины. В сложных случаях используют армирующую сетку или ткань. Битумную, битумно-полимерную или полимерную мастику наносят и на саму поверхность фундамента (сухую, подготовленную), и на рулонный материал. Последний наклеивают на стену именно как обои, правда, с большим нахлестом и горизонтально. При использовании наплавляемого гидроизоляционного материала поверхность готовят так же, но полотно, хотя и тоже с нахлестом, не наклеивают, а наплавляют. Слой гидроизоляции должен заканчиваться на 10–15 см выше уровня отмостки. Чтобы не повредить гидроизоляцию при засыпке стен грунтом, поверх нее кладут штукатурку или прикрывают специальной стенкой из листовых материалов или кирпича.
Очень удобно и быстро выполняется гидроизоляция рулонами ARDEX BM. Преимущества очевидны: этот материал не требует наплавления, так как клеится обратной стороной к фундаменту, предварительно очищенному праймером ARDEX BM-P. В рулонах повышенное содержание битума, что улучшает эластичность материала. Даже при протыкании он не рвется сразу, а еще способен тянуться. Края рулонов перекрываются внахлест и в прямом смысле свариваются друг с другом, устраняя возможность появления прорех. Рулоном ARDEX BM можно перекрывать и трещины в стенах, поскольку материал очень крепок и долговечен. Для разделительных швов здания в системе ARDEX предусмотрены специальные ленты (ARDEX BU SB 240), также имеющие гидроизоляционные свойства.
Необходимо отметить и такую эффективную гидроизоляцию, как битумно-полимерная мем­брана TERANAP 431 (производства ‛Икопал“, Франция). Разработанная для гидроизоляции подземных сооружений, она обладает великолепной прочностью, стойкостью к агрессивным химическим реагентам и безразличием к “проискам“ корней растений. Как правило, ее используют для гидроизоляция горизонтально расположенных плит и вертикальных стен. Мембрана укладывается в один слой свободно, крепится механически и сваривается в швах. Ширина рулона (2 или 4 м) позволяет значительно уменьшить сроки укладки материала.
В последние годы получила распространение высокотехнологичная гидроизоляция проникающего (пенетрирующего) действия. Затворяемые водой, такие составы на влажных стенах образуют тонкие пленки. При этом их компоненты, добавки проникают по капиллярам внутрь бетона и образуют в нем водонерастворимые кристаллы, заполняющие мельчайшие поры и микротрещины по всей толще материала, что резко снижает фильтрацию воды сквозь фундамент.После обработки капилляры остаются незапечатанными, открытыми для воздуха, в результате чего сохраняется паропроницаемость бетонных стен. Рост кристаллов наблюдается как при положительном, так и отрицательном давлении воды. Применение таких средств позволяет проводить работы по гидроизоляции стен из бетона, камня и кирпича не только снаружи, но и изнутри.
Особое внимание при устройстве гидроизоляции уделяют местам ввода коммуникаций. Здесь используют специальные гидроизоляционные составы, основанные на расширении их компонентов при соприкосновении с водой. Например, фирма Henkel Bautechnik для герметизации мест ввода инженерных и кабельных коммуникаций предлагает использовать расширяющуюся двухкомпонентную смолу Ceresit CA 31, вводимую в зазор между стеной и трубой с помощью специального картриджного пистолета Ceresit CA 33. Если места ввода коммуникаций находятся под напором воды, рекомендуется использовать герметизирующий шнур Ceresit CA 32. В сочетании с расширяющейся смолой Ceresit CA 31 им оборачивают трубу в один или несколько слоев (в зависимости от диаметра трубы и зазора между стеной). Шнур под действием влаги значительно увеличивается в объеме (через 20 минут — в три раза!) и обеспечивает долговременную защиту коммуникационного ввода.

Утепление фундамента
При устройстве наружной теплоизоляции к утеплителю предъявляются жесткие требования по прочности на сжатие, а также — по водопоглощению, морозо- и влагостойкости, невосприимчивостью к агрессивным средам. Этим требованиям в большей степени, чем другие утеплители, отвечает экструдированный пенополистирол. Данный материал не впитывает влагу и не меняет своих теплозащитных свойств в течение многих десятков лет. Если бетонные конструкции фундамента защитить плитами из этого материала, теплопотери через подземную часть дома (а они могут быть весьма велики — до 25%) значительно уменьшаются, и, соответст­венно, несущие конструкции дома работают в щадящем режиме (разумеется, при условии качественной сплошной наружной теплоизоляции самих стен).